Когда же ты находишься в зале, грустно смотришь и незаметно… (в общем, дальше по тексту), ты смотришь вокруг. На мужика, который на соседней лавочке тянет вдвое больше чем ты. На школьника, охват бицепса которого приближается в охвату твоей ноги, на чувака, который на твоих глазах за месяц тренировок сбросил 10 кил… и просто не можешь позволить себе остановиться. «Давай, лузер, бери штангу и работай». Ложишься и жмешь. И не просто жмешь, а еще и добавляешь десяточку на гриф. И что самое забавное – мужик, школьник и чувак тоже поглядывают на тебя и думают «Смотри, лузер, вон чувак, пашет. Бери штангу и работай». И незаметно повышают вес ;)

А всю эту трогательную историю я рассказал для того, чтобы объяснить мое отношение к фрилансу. Так вот я искренне считаю, что фриланс – это самое убийственное занятие для всех, кто еще не набрал нужную «физическую форму». Работа в команде круче по одной самой главной причине: ты смотришь на соседа по вакому, видишь его прогресс и тебе приходится ставить перед собой новый челлендж, переставлять собственную планку на сантиметрик вверх. Если, конечно, ты не имбицил с полным отсутствием честолюбия, которому в общем-то срать на то что и как ты делаешь. А сосед по вакому, в свою очередь, смотрит на тебя и тоже старается прыгнуть выше головы. Таким образом все участники команды поочередно переставляют свои планки качества все выше и выше, заставляя себя делать то, что изначально казалось маловозможным.

Если вас интересует профессиональный рост – работайте в команде. Причем работайте в такой команде, каждый член которой хотя бы в одной отрасли, но на голову превосходит вас, в которой все нацелены на качество и на постояние бросание вызовов самим себе. А если вам кажется, что вы уже охуенно круты – ваш рост уже давно остановился, так что в общем-то неважно будете ли вы работать дома или в команде ;)

ТАКСИ. ЕХАТЬ.

Ну бля, это же торжество лаконизма! Что сделали таксисты этим, казалось бы, бесхитростным слоганом? Во-первых, рассказали что за продукт они продают, без всяких образов и ассоциаций второго и третьего порядков, лирических отступлений, игры слов и прочей воды. Во-вторых, объяснили как этим продуктом пользоваться и какая выгода ждет человека, для которого слово “ехать” и образ мягкого сиденья вместо трясущегося трамвая и толкучки действует похлеще любого афродизиака. В общем, ударили слоганом прямиком по целевой аудитории. В-третьих, тут вам и призыв к действию в повелительном наклонении, которое к тому же совершенно не режет слух. Да, можно было бы вообще сократить слоган до слова “такси”, но тогда бы он потерял свою легкую эмоциональную окраску ;)

И все это было сделано с помощью двух слов! Таксисты всего лишь сократили слоган до самого минимума. И в результате получили максимально простой и понятный любому человеку призыв, направленный на моментальный отклик и побуждающий непосредственно к действию.

А вообще, реклама – это не то, что в книжках. Реклама – это то, что вокруг нас.

Инфографика в общественном транспорте.

Уже в автобусе нам стало совершенно понятно, что Стамбул - это город контрастов. Что неудевительно для одного из крупнейших городов мира с населением 12 млн. Кстати, Стамбул – один из немногих городов мира, расположенных сразу в двух частях света – Европе и Азии. Город очень быстро растёт — ежегодно в городе появляется 30 новых улиц, а в западно-восточной оси застраиваются новые жилые районы. Еще один забавный факт – каждый 5-й житель Турции проживает в Стамбуле.

Чтобы обойтись без лирики и обширних вступительных слов… мы заблудились. С первых шагов нашего пребывания в Стамбуле. Точнее, с того самого момента, как сошли с автобуса, который доставил нас из аэропорта в город. А еще точнее – когда мы попали в метро. Стамбульское метро – это самый настоящий лабиринт, в котором даже аборигены временами путаются. И здесь дело не в количестве станций и веток, а в самой системе. Дело в том, что для того, чтобы пересесть на другую ветку метро вам нужно выйти из него и снова зайти. И если вы неправильно выбрали нужную вам ветку у вас есть все шансы потратить $5-10 баксов не покидая одной станции. Что с нами и произошло. А учитывая, что мы были под завязку нагружены рюкзаками и прочей утварью, поездка превратилась в неплохую физкульт. разминку. Так что будете ехать в Стамбул – обязательно запаситесь картой метрополитена – сэкономите силы и деньги.

Поселились мы в маленьком и очень уютном Sultan Hostel в районе Султанахмед. Еще слабо ориентируясь в турецких ценах мы умудрились просадить на наш первый ужин больше, чем мы потратили за следующие четыре дня. Ну а после плотного ужина и нескольких кружек Эфеса отправились спать, чтобы на следующее утро отправится в город. 

Если в Грузии мы катались на Слонике (Ford Explorer), идеально подходившем для сванского бездорожья, в Турции все 4000 км нас со всеми шмотками возил Ослик – Fiat Doblo – пожалуй, самая популярная в Турции машинка, рабочая лошадка, ни разу нас не подводившая.

Наверное, каждый турист, приезжающий в Стамбул начинает, как с перепугу, фотографировать мечети, коих здесь несметное количество. Начали и мы. Правда, быстро устали и забили. Под конец путешествия нас даже немного подташнивало от всего, что хоть отдаленно напоминало мечеть.  

Но поскольку это фотоотчет, не сказать о главных из них нельзя. Например, мечеть Ая София (Святая Мудрость), которая на данный момент не действующая мечеть, а музей.

Зрелище, достойное восхищения любого каллиграфа – старичек, вручную расписывающий тарелки.

Отдельной радостью для нас стали бесплатные зоны wifi в городских парках. Правда, интернет медленный, глючный и откровенно странный, но на несколько чекинов в пресловутом foursquare нам хватило.

Стамбул – город котов. Масштабные кошачьи группировки можно встретить в любом районе городе. Иногда в совершенно неожиданных местах. Борьба с ними не ведется, поскольку кошки являются наиболее дешевым способом борьбы с крысами, которые населяют многочисленные подвалы стамбульских зданий.

Ая София. Вид с главного входа.

Еще одна мечеть по соседству – Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть) – первая по величине мечеть Стамбула. Организация и описание работ по ее возведению были тщательно записаны и уместились в шести (!) томах, которые сейчас хранятся в библиотеке дворца Топкапы. Название “Голубая” мечеть получила благодаря большому наличию белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера. С западной части мечети, есть особенный вход, над которым висит цепь. Этим входом мог пользоваться султан, въезжая во двор мечети на лошади. Цепь была специально низко повешена для того, чтобы султан каждый раз наклонялся, что символизировало ничтожность султана по сравнению с богом.

Процедура омовения перед входом в мечеть.

В ходе всей поездки происходила борьба старого и нового поколения – Леночки (нашего навигатора Garmin) и iPhone 4. В результате пришли к выводу, что айфон со своими гугл.мапсами прекрасно подходит для пеших прогулок, а гармин - для авто.

Вход в Топкапы – главный дворец Османской империи. В настоящее время дворец Топкапы является одним из известнейших музеев мира. Число экспонатов, выставленных для общего обозрения, достигает 65 000 единиц, и это только десятая часть коллекции музея. Поскольку цель нашей поездки была далека от посещения музеев, мы насладились прогулкой по внутреннему двору музея и посещением (чего бы вы думали?) дворцовой мечети.

Охранники памятников архитектуры выглядят очень грозно. И оттого – очень забавно ;)

Истинная красота города всегда кроется в деталях.

Это первая табличка, которая разъяснила нам, что Баян – это не музыкальный инструмент, а женщина.

При всем обилии людей и машин в городе чувствуешь себя очень спокойно. Никто не орет, не сигналит. Водитель может спокойно ждать, пока мимо него пройдут носильщики с тележками и не сделает ни одного замечания.

Очередная мечеть – Сулеймание, вторая по значению мечеть Стамбула.

Турецкие подземные переходы – это всегда микрорынки, на которых можно без проблем купить себе Nike или Converse за $10.

Мост через пролив Золотой Рог. Вот так он выглядит в обычный выходной день – сотни рыбаков, некоторые из которых разбивают на мосту маленькие палатки из клеенок и табуреток для многодневного пребывания.

В отличие от обычных ура-патриотических и восторженных речевок, которые попадались мне на родине, этому заявлению (которое одновременно является слоганом большой культурной программы) максимально веришь. Для этого достаточно повертеть башкой по сторонам и прозреть от количества культур, религий и национальностей тебя окружающих.

Галатская башня, расположенная на холме района Галата.

Турецкие водители – очень суровые ребята. Их манера парковаться может удивить даже очень опытных водителей.

Несмотря на всю мою нелюбовь к рынкам, я получал искреннее удовольствие, шляясь по турецким рядам. Отчасти потому, что даже при таком обилии товаров и “палаток” здесь очень чисто. Отчасти потому, что именно здесь можно увидеть правильный турецкий колорит. Особенно меня радовали ряды с фруктами и специями.

Логотип Аррибы. Турецкий вариант ;)

Район Баязид. Турецкое гетто.

Традиционное коллективное улично фото.

Манекены в Турции – это отдельная песня :) И кстати заметьте – никакой хваленой мусульманской скромности.

Желтые такси. Дизайнерский рай!

Неплохое позиционирование на фоне гармоничной визуальной части – “современный туалет” ;)

О наличии русскоговорящего населения можно судить по вывескам и витринам.

Вообще с витринами здесь не особо заморачиваются, но именно поэтому иногда получается по-детски душевно.

А вот так прямо посреди улицы ребята устраивают стрельбища. Никаких ограждений, никаких защитных сеток.

Питание в Турции – тема для отдельного поста. Денеры, кебабы, лахмакуны, кёфте… Прелесть, не имеющая ничего общего с нашими вариациями на тему. И ко всем блюдам традиционно подается негазированная водичка вот в таких пластмассовых стаканчиках. Ну и айран, конечно. В следующих главах я постараюсь подробнее рассказать о местной кухне.

Бьюик Инвикта 1959 модельного года (информация от нашего дедушки и по совместительству автоманьяка Сержа :).

Перед въездом на парковку обычного супермаркета служба охраны проверяет машины на наличие бомб. Все как в фильмах – зеркальце под днище, откройте-закройте багажник, металлоискатели.

И снова – парковка на грани фантастики.

До сих пор крайне популярная тема - уличная чистка обуви. Из-за высокой конкуренции владельцы “точек” как только не изголяются со своими “лотками”!

Мужик на крыше дома устроил охоту на чаек. С помощью сачка за пять минут он выловил восемь птиц. Дальнейшая их судьба неизвестна, но не думаю, что с ними случилось что-то хорошее.

Люди здесь очень любят фотографироваться. Останавливаются и начинают всячески позировать. Особенно мелкие.

Рыбные базары просто убили своей чистотой. Вся рыба постоянно поливается, асфальт под тазиками чистый, запах приятный. В общем, для любителей рыбы – сплошное визуально-вкусовое наслаждение.

Каждый рыболовный катер сопровождают сотни чаек.

Паром через Босфор.

За Босфором – Мраморное море.

Еще одна забавная разница в позиционировании привычных нам продуктов. Обратите внимание на главного персонажа.

Далее – единственная мечеть, выполненная в барочном стиле.

Забавный слоган над входом в клуб.

Долмабахче – бывшая резиденция шаха, после – рабочий кабинет Ататюрка (героя Турции, о котором я расскажу сильно позже, ближе к Анкаре), ныне – обитель премьер-министра. Кстати, именно здесь и скончался Мустафа Кемаль Ататюрк. В час его смерти были остановлены дворцовые часы, а комната, где он скончался, сохраняется в неизменном виде.

Здесь же нам попался самый нежный и заботливый караул, который я когда-либо встречал. Судите сами ;)

Крепость Румели-Хисары (Европейская крепость). В 1452 ее построил Мехмед Завоеватель, готовясь к штурму Константинополя.

Стамбул – настоящий город контрастов. Три Порше и вот это ;)

Мост султана Мехмеда Фатиха. Пятнадцатый в рейтинге самых длинных подвесных мостов в мире. Ни одной опоры на расстоянии километра!

Шишли. Деловой район Стамбула. Небоскребы, стекло, бетон. Жаль, что вместе с заметками, стертыми во время перепрошивки айфона, бесследно исчезли фотографии последнего дня нашего пребывания в Стамбуле, поэтому я не смогу вас порадовать чудесной картиной – ряд небоскребов и прочих огромных бетонных конструкций, а прямо между ними стоит маленькая старая каменная мечеть. Поверьте, зрелище прекрасное.

Легенький нестандартик от Водафона.

Как я уже говорил, в Турции самым большим сюрпризом для меня стали не пейзажи, ландшафт и архитектурный колорит, а люди. Приветливые, гостеприимные, улыбчивые и добродушные. По ходу фотоотчета я буду приводить много проявлений турецкой человечности, первая из которых – ситуация, случившаяся с нами за два часа до отлета из страны. Пройдя 4000 км по Турции, среди которых были и заснеженные горные дороги, и раскаленные участки асфальта на юге, я обнаружил, что в нашем Ослике нет ABS. Не спрашивайте меня как так получилось, что я пришел к этому выводу именно в конце путешествия, но ситуация, при которой это произошло крайне комична. Проезжая вдоль Босфора, направляясь к выезду из города в сторону аэропорта, к удивлению для себя я обнаружил, что машина не реагирует на педаль тормоза. Учитывая, что я ехал со скоростью 5 км/ч (поскольку мы приближались к красному свету светофора) меня это не сильно смущало, пока я не увидел впереди стоящую машину. Вот таким тихим ходом, на скорости черепахи, не имея возможности затормозить, наш Ослик въехал в Hyundai Getz, отбросив его на метров на пять и проломив бампер. Оказалось, что затормозить не смогли из-за тонкой корочки льда, которая покрыла дорогу вдоль Босфора и к которой я был морально не готов.

“Вот это влип! За два часа до отлета из страны!” – подумал я, выходя из машины. “Ну что” – сказал мне владелец Хёндайчика, – “вызываем полицию и страховиков”. Вот отлично, вот чудесно, через два часа вылет и так приплыть! Пока я рассматривал повреждения арендованной машины, водитель задал главный вопрос – “А вы откуда?”. “Украина” – ответил я. Владелец машины, немного подумав, сказал: “Ладно, езжайте, я за все заплачу. Вы гости”. У меня дар речи отняло. Я дважды предложил ему как-то компенсировать нанесенный урон, и он дважды отказался. В немного шоковом состоянии мы сели в авто и разъехались.

После того, как у нас прошел первый шок, мы начали думать о следующей проблеме – владельце авто, которому мы должны были отдать Ослика непосредственно в аэропорту. Ведь и свой бампер мы достаточно сильно подмяли. С некоторым опасением мы ждали прибытия в аэропорт, но каково же было наше удивление, когда владелец авто, посмотрев на повреждения, сказал “Ничего, все ок, вы гости. Я разберусь. Обязательно обращайтесь в нашу компанию в следующий раз, вот визитка”. Мы настолько не были готовы к такому отношению со стороны турков, что ближайшие полчаса находились в легком оцепенении. В следующих главах я расскажу еще несколько историй, которые полностью перевернули мое отношение как к туркам, так и Турции в целом.

А пока на выезде из города – башня Трампа.

На этом я заканчиваю рассказ о Стамбуле. Несмотря на то, что я влюбился в этот город и он стал одним из любимейших городов на земле, самая колоритная часть поездки ждала нас вне мегаполисов. Поэтому мы покидаем Стамбул и едем в Бурсу. Stay connected.

После посещения Грузии у меня осталось два места, в которые я готов возвращаться сколь угодно часто. Это Сигнахи, о которой я уже писал, и Сванетия – самая горная и, пожалуй, самая колоритная часть Грузии. Когда мы только готовились к автокруизу на нас с разных сторон сыпались предупреждения о том, что в Сванетии опасно, что в Сванетии ходят горцы с ружьями и стреляют без предупреждения, что там ни в коем случае нельзя говорить по-русски и вообще лучше сторониться этой местности. Как вы понимаете, все это лишь убедило нас в том, что именно туда нам необходимо попасть во что бы то ни стало.

Уже на подступах к Сванетии стало понятно, что ничего более красивого и величественного в Грузии мы еще не видели. Красота заключалась в пейзаже. Величественность – в том, что вокруг не было ни души. То есть вообще. Ни единой машины. Ни единого человека, ни домика. Ничего.

Поэтому было совершенно неудевительно встретить пасеку прямо по дороге в горы. Как потом оказалось, пасечники утром вывозили свои ульи в горы, чтобы пчелы были ближе к солнцу, а вечером их так же точно забирали.

Поскольку в Сванетию мы добрались уже под вечер все, чем мы успели насладиться – это видом гор.

Когда уже совсем стемнело пришло время искать ночлег и вот здесь с нами произошел еще один забавный случай.

Как я уже говорил, наш Слоник был набит красным и белым вином, которое нам дарили по ходу всей нашей поездки. И не пить его было бы преступлением. Поэтому перед сном, за душевными разговорами и обсуждением увиденного, мы каждый вечер опрокидывали пару-тройку-четыре-пять бокалов вина. Этот вечер не стал исключением. Место, которое мы выбрали для ночлега, находилось в трех метрах от дороги, но, учитывая “траффик”, это не должно было стать проблемой. Вид прекрасный – снизу обрыв, сверху - горы. Поставили палатку, я соорудил себе спальное место в Слонике, выпили, поржали и пошли спать. И тоооолько я заснул, в машину постучали. В Сванетии. На высоте около 2000 м. Где нет ни души.

Я выполз из машины и увидел пять человек на джипе с ружьями и в форме. “Вот жеж твою мать!” – подумал я и поздоровался с фигурами. “Доброй ночи! Вы кто?” – обратилась ко мне одна из фигур. “Мы туристы. Вот ночлег себе организовали” – ответил я, лихорадочно вспоминая предостережение не говорить по-русски. “Простите, что мы вас беспокоим, но здесь стоять небезопасно. Понимаете, горы, обвалы, небезопасно” – произнесла фигура. – “Пожалуйста, проследуйте с нами, мы отвезем вас в более безопасное место. Еще раз простите нас за беспокойство, но это наша работа”. Я был не готов к такому потоку вежливости, поэтому пробормотав что-то типа “Блин, мы только палатку поставили и заснули” начал обуваться, будить остальных  и собирать свое спальное место. “Мы можем вам как-то помочь? С палаткой или с машиной?” – спросила меня вторая фигура. И тут я уже совсем был сражен наповал и в голове не осталось ни тени злости на пять фигур, которые меня разбудили после пары-тройки-четырех бокалов вина. “Нет, спасибо, мы быстро” – ответили мы, собрали вещи и погрузились в Слоника.

А вот дальше был настоящий аттракцион. Такого переизбытка адреналина я не испытывал очень давно. “Следуйте за нами” – сказали фигуры, сели в джип и на скорости 60-80 км помчались в горы. Понимаете о чем я? 60-80 км, по грунтовому серпантину с колдобинами, камнями и прочими прелестями бездорожья, на высоте более 2000 м по дороге шириной не более 4 м! При этом из-под колес наших “гидов” валило столько песка, что стиль вождения можно было описать как “иду по приборам”.

После 20 минут мотыляния по серпантину мы добрались к какой-то поляне. “Здесь вам будет безопаснее и комфортнее. Если что – вот здесь совсем рядом полицейский участок. Если вам что-то будет нужно – вы всегда можете к нам обратиться” - сказала фигура. И только тогда я обратил внимание на то, что это были полисмены. Не такие опрятные и собранные, как в более цивилизованных районах Грузии, но зато те самые, которые “служить и защищать”. Мы все еще пребывали в легком шоке. Во-первых, из-за аттракциона, а во-вторых, из-за вежливости и гостеприимства этих темных фигур в форме. Выдавив из себя “Спасибо большое”, мы заново поставили палатку и завалились спать.

А проснулись мы вот здесь.

Оказывается, добрые дяди полисмены привезли нас в Местию – маленький городок, который как раз и должен был стать нашим перевалочным пунктом. Вокруг красота – маленькие домики, огромная поляна с пасущимися на ней коровами и свиньями, и по-прежнему никого вокруг.

Умывшись и приведя себя в порядок, поехали изучать город. Когда мы проезжали мимо полицейского участка, к нам на встречу вышел полисмен и начал нам активно махать рукой. Мы остановились.

- Ну как прошла ночь? Все хорошо? Вам ничего не нужно? – спросил нас улыбающийся человек в форме.
- Спасибо, мы отлично выспались, чудесное место.
- У меня через 10 минут заканчивается смена и, если хотите, я могу провести вам экскурсию :)
- Мы бы с радостью, но у нас совсем нет времени.
- Тогда, я думаю, вы хотите позавктракать. За этим холмом есть хорошее место, езжайте туда.

“Я очень люблю Грузию” – подумал я в тот момент.

Местия оказалась чудесным местом. Несмотря на то, что 80% всех домов и построек разрушены и заброшены, этому городку удалось остаться очень уютным.

И снова о джипе. Еще ни к одной арендованной мной машине у меня не было таких теплых чувств, как к Слонику. Этот зверь провел нас по таким дорогам, по которым и ногами то страшно ходить, поднимал под такими углами, на которые забраться можно только лежа на животе, тащил нас по камням, песку, воде, траве и грязи. И ни разу не пожаловался, ни разу не подвел. В общем, умница, Слоник!

Единственное, что хочется сделать, попав в Местию – забраться на холм, усестся поудобнее и молча смотреть на красоту вокруг. Что мы и сделали. Слова здесь определенно лишние.

Выехав из Местии, мы снова порадовались за Грузию. Потому что попали в пробку :) Здесь, на черт знает какой высоте, в черт знает какой знает местности… строят дорогу. За все время в Сванетии нам на встречу попалось не более десятка машин, но дорога все равно строится!

Единственный минус сванских серпантинов – это слоеные камни, из которых состоят практически все здешние склоны. Недостаток этих камней в том, что они очень тонкие и очень прочные. И потому режут любую резину как масло. В общем, мы порезали колесо.

И это доставило нам немало геморроя. Во-первых, у нас осталась последняя запаска. Еще один прокол – и мы остаемся в Сванетии на неопределенный срок, потому что, как вы понимаете, никаких СТО здесь нет. Во-вторых, добрые арендодатели не положили нам в машину насос. Хорошо, что за нами везли группу Ленд Роверов с американскими туристами на борту.

Поставив в конце концов колесо мы поехали дальше, наслаждаясь нескончаемыми видами вокруг.

Повторю совет, который я давал в самом начале фотоотчета: совершая автокруиз по Грузии, делайте это ТОЛЬКО на джипе. Вы сэкономите гораздо больше нервов и времени. Изначально мы планировали брать минивен и сейчас я с ужасом представляю как бы мы преодолевали сванские дороги, точнее, то, что когда-то было дорогами.

Дозаправка вином по пути.

Я мог бы часами рассказывать о том, как мы спускались со сванских гор, как проклинали тот день, когда решили сюда заехать, как морально готовились к тому, что уже на следующем камне наш Слоник развалится по частям. Но я не смогу передать и сотую часть того, насколько круто это было! Поэтому мой вам совет: берите джип, езжайте в Сванетию и пройдите через это сами.

Покинув теперь уже любимую Сванетию, мы добрались в последний пункт нашего автокруиза – город Кутаиси. Относительно маленький город (192 тыс.), в котором, по большому счету, нет каких-либо существенных достопримечательностей, но зато есть приятное ощущение маленького грузинского городка. К сожалению, мы не успели нагуляться по Кутаиси, потому что нам пришлось бегать от полиции :) После всего пережитого на спуске с гор, нам невероятно хотелось есть, поэтому, приехав в город, мы начали судорожно искать кафешки, при этом поставив машину в самом неподходящем для этого месте – на центральной площади. Да еще и против течения. Вернувшись после хорошего завтрака, мы обнаружили полисменов, карауливших нас возле Слоника. Мы резко свернули в парк и, начали делать вид, что мы просто здесь прогуливаемся.

Когда через полчаса караула полисмены решили отъехать, мы рванули к машине и на всей скорости поехали с “места преступления” :) А поскольку попадаться на глаза патрульным нам ой как не хотелось, пришлось ехать за город, к Гелатскому монастырю – одному из самых уютных монастырей Грузии. Он также является памятником Всемирного наследия и считается самым значительным средневековым монастырем в стране. И очень заслуженно.

Монастырь основан царем Давидом Строителем в 1106 году. Первым и основным здением стал Собор Рождества Пресвятой Богородицы, который строили до 1130 года. В этом соборе похоронен сам царь Давид и все последующие цари вплоть до царицы Тамары. Надгробные плиты сохранились, но никаких надписей нет, надо спрашивать знающих людей.

Что особенно примечательно в этом монастыре – все люди, изображенные на фресках, все апостолы и даже сам Иисус - грузины :)

Двор монастыря – идеальное место для отдыха. Мягкая зеленая трава, солнце, источник с чистой водой. То, что нужно после побега от полисменов :)

По нашим планам после Кутаиси мы должны были ехать в Тбилиси и там провести последнюю ночь. Но ведь напоследок всегда хочется оказаться в том месте, в котором тебе особенно хорошо. Поэтому, долго не раздумывая, мы направились в Сигнахи – самый теплый и самый уютный городок из всех мест, где мы были. Там нас ждал все тот же веселый и гостеприимный американец Эндрю, владелей хостела, с которым мы умудрились напиться пива, водки, вина и чачи :)

Совет для всех, кто планирует посетить Сигнахи – остановитесь у Эндрю в его Hostel Tura. Не тратьте деньги и время на гостиницы. К тому же у него дома живет замечательный игривый пес Thore.

В аэропорту, после всех наших горных путешествий, мы выглядели крайне живописно :)

Отдельное спасибо хочу сказать Леночке – нашему GPS навигатору. Она, как и Слоник, всячески старалась выводить нас из полной задницы. Хотя, чего уж там скрывать, иногда именно она нас в нее и заводила :) В любом случае без нее поездка бы очень сильно усложнилась. Кстати, обратите внимание на то, как нежно Леночка называет окружающие ее объекты.

Все, друзья. На этом фотоотчет о нашем корпоративном автокруизе по Грузии считается закрытым. Надеюсь, я разрушил пару-тройку мифов и дал хоть немного представления об этой замечательной стране. Если у вас возникнут вопросы на темы, о которых я забыл рассказать, дополнения к сказанному или просто комментарии - буду рад на них ответить. Диди мадлоба за внимание, друзья! ;)

После невероятно живописного перевала Годердзи мы добрались к очередному пункту назначения – Батуми.

И устроили себе совершенно овощной день. В результате я обгорел так, как не обгорал, кажется, никогда. Несколько дней после этого я даже ходил с трудом, мазался кремами и еще какой-то гадостью. В общем я окончательно убедился в том, что овощной отдых – это зло.

Надо сказать, что морская Грузия – это ужасно. В первую очередь потому, что это равнина. Здесь нет привчного морского пейзажа «слева – море, справа – горы» и это удручает. А во-вторых, грузинские морские города – это законсервированный совок в его самом плохом понимании. Так выглядят абсолютно все улицы Батуми, стоит только немного отойти от центра.

Как всегда, грузинская инфографика радует глаз :)

Нас все время не покидало ощущение, что мы попали в бразильские фавелы, но только многоэтажные.

Бич большинства грузинских девушек – повышенная волосатость. Когда видел вот такие рекламные щиты невольно передергивался.

Грузинские манекены – тоже очень колоритные создания.

Батуми – город-эклектика. Ни в одном из посещенных нами городов нет такого буйного и безпощадного смешения стилей.

Кстати, Батуми – родина Аркадия Стругацкого и всей четы Меладзе. Название именно этого города получила пьеса Михаила Булгакова о юношестве Сталина. И именно в этом городе отец Федор настигает инженера и стулья из гарнитура генеральши Поповой.

Пока мы ходили по центру у нас окончательно сели аккумуляторы практически во всех наших камерах, и мы решили найти кафе, где можно выпить пива и подзарядиться. В процессе поиска мы поняли какая это здесь редкость – кафе с вайфаем. В итоге мы остановились в маленьком симпатичном баре, заняли все розетки и залезли в интернет. Пока мы судорожно проверяли почту, одна из наших спутниц была не в настроении и просто молча сидела и пила пиво. Одна из официанток подошла к ней и подарила цветок, только что собственноручно сделанный из салфетки со словами «Не грустите!».

Центр вылизан и местами напоминает Европу. Строятся набережные, высаживаются пальмы.

Батумский парк – одно из немногих мест, где по-настоящему хорошо и комфортно. Здесь, прилунившись на лавочке, мы решили подзарядить свои мобильные. Пока шла зарядка, к нам подошла группа молодых девушек, которые попросили нас заполнить анкеты. Все вопросы в анкете касались нашего отношения к Грузии, тому, насколько она оправдала наши ожидания и что именно в ней понравилось больше всего. Такое трепетное отношение туристов к собственной стране меня до сих пор приятно удивляет.

В центре парка растут прекрасные бамбуковые заросли.

Очень необычно было встретить знакомые бренды в знакомых холодильниках на знакомом языке. До сих пор не понимаю зачем грузинам импортировать пельмени Левада, когда у них есть такие прекрасные хенкали?

В Грузии есть два основных порта – Батуми и Поти. В отличие от своего «коллеги» батумский порт значительно колоритнее и разнообразнее.

Стоит только свернуть с главной улицы, и тебе сразу же открывается обратная сторона города.

Пожалуй единственным по-настоящему красивым местом в Батуми можно считать Церковь Святой Богородицы.

Проснувшись утром на пляже мы увидели уже привычную для нас картину – коров, мирно посущихся среди отдыхающих.

Поскольку все, что мы могли и хотели увидеть в Батуми мы увидели, утром мы выдвинулись в сторону еще одного морского города Грузии – Кобулети. Название, чем-то напоминающее Италию, вызывало у меня четкие ассоциации с чем-то мафиозным и стильным. Каково же было мое разочарование, когда мы въехали в город! Кобулети ужасен. Вокруг – сплошные тоска и уныние.

Пляжи не отличаются от любого крымского городка.

Однако, даже такому разваленному городу, как Кобулети, есть чем славиться. Во-первых, именно здесь родилась Нино Катамадзе. А во-вторых, по данным Наркоконтроля РФ именно этот город является одним из главных пунктов трафика афганского героина. Больше ничего хорошего о городе я сказать не могу.

В Кобулети нам попалась еще одна загадка грузинской архитектурной мысли :)

Обменяв деньги мы со всех ног (точнее – колес) рванули по направлению к последнему на нашем пути морскому городу-порту – Поти. Который оказался по своей заброшенности нечто средним между Батуми и Кобулети.

Приятно было видеть, что несмотря на всю разруху, город строится. Возводится новый театр, реставрируются церкви и кладутся дороги. Учитывая, что это один из двух главных портов Грузии, я думаю, у Поти большое будущее.

Тем не менее, сейчас все выглядит достаточно мрачно и уныло.

В центре Поти есть парк, который по ощущениям очень напоминает Припять.

Сразу хочу дать совет всем туристам – обязательно захватите с собой мелкие сувениры, которые вы сможете дарить всем тем людям, которые будут помогать вам, кормить и поить вас, предоставлять ночлег и пр. Потому что сувенир – это чуть ли не единственное, что грузины готовы принять за свою помощь гостю. Наше привычное «Чем я могу вас отблагодарить?» с намеком на ден. знаки только оскорбит их. Мы, например, всем раздаривали наши магниты из харьковской серии.

Я уже говорил, что в Грузии коровы повсюду. Но одно дело, когда они пасутся себе на пляже возле твоей палатки, или мирно шатаются на лугах. И совсем другое дело, когда эти флегматичные животные тупо валяются посреди дорог. Причем водители им не сигналят, не орут благим матом, а тихонько объезжают, боясь лишний раз побеспокоить. И не безосновательно. В Сванетии одна из коров, испугавшись бог весть чего, помяла нам дверь нашего Слоника. Так что будьте предельно внимательны и вежливы с коровами на дорогах, друзья.

Наконец с грузинским морским побережьем было покончено и мы с чистой душой уехали в сторону Сванетии, планируя заехать по пути в город Зугдиди, где нас ждал друг нашего харьковского друга Манучари. Пока мы ждали нашего нового друга, мы успели пройтись по центру города. Здесь мы первым делом наткнулись на милейший дворец мегрельских князей Дадиани, который по всем ощущениям очень напоминал крымскую Массандру.

Рядом с дворцом находился сад семейства, для создания которого были пригнаны из Европы лучшие садовники мира. Теперь это ботанический сад, который, однако, находится в плачевном состоянии и местами напоминает кадры из фильма «Я легенда».

Очень веселенькая полиция.

И очень забавный фонтан. Вот идешь ты по улице, ничего не подозреваешь, видишь перед тобой флаг Грузии на земле. Ты не останавливаясь идешь дальше, как вдруг…

… появляется фонтан.

Напоследок хочу сказать несколько слов о Манучари и его семье. Когда мы планировали свое движение по маршруту, мы консультировались с нашим другом, владельце туристического агентства. Для того, чтобы облегчить нам путешествие по горам, наш друг решил устроить нам ночевку в Зугдиди, чтобы набраться сил и морально приготовиться к непростой горной дороге. Поэтому он позвонил своему знакомому в Грузии и спросил можно ли переначевать пяти людям в их двухэтажном доме. Я думаю вы уже и сами знаете что нам ответил Манучари.

Манучари встретил нас в городе и повез к себе в загородный дом, где он жил и работал со всей семьей. Пока мы ходили на речку, чтобы освежиться после дороги, нам уже накрыли огромный стол. Вся семья ждала нас, чтобы за обедом порасспрашивать нас о том, зачем мы приехали в Грузию, о будущих маршрутах, об Украине. Когда мы поели вся семья начала уговаривать нас остаться на ночь, чтобы утром продолжить путь с новыми силами. Хоть нам было и сложно отказаться (стол ломился от еды, вина и ужасного напитка – чачи, а наверху ждали просторные спальни), но мы все же решили сегодня вечером добраться до Местии – административного центра Сванетии. Единственное, о чем попросила вся семья Манучари – это сделать на прощанье «семейный» снимок :) А мы были только рады!

Распрощавшись с прекрасной семьей и унылым морским побережьем, мы выдвинулись в направлении моего второго любимого места во всей Грузии – в Сванетию. Но ей я хочу посвятить отдельный пост. Поэтому – до скорого ;)

Попрощавшись с Мцхетой мы выдвинулись в сторону родного города товарища Сталина – Гори.

Городок на первый взгляд ничем не примечательный. На второй взгляд, собственно, тоже. Кроме, пожалуй, трех мест, в которые можно съездить, раз уж вы сюда приехали. Первое из них – музей Сталина. Определить его можно по зеленому вагончику, который стоит справа от музея. Именно в этом вагоне вождь катался с 1941 года, в том числе – на Ялтинскую и Тегеранскую конференции. Более лирический факт – именно в этом вагоне Сталин ездил к своей маме :)

Во дворе музея, под саркофагом, стоят остатки дома Сталина, в котором он провел первые четыре года своей жизни.

Внутрь музея мы не заходили в связи с полным отсутствием интереса к бытовой части жизни Иосифа Виссарионовича. 

В буквальном смысле слова пробежавшись по задворкам музея, мы поехали искать крепость Горисцихе. Поскольку наш навигатор Леночка опять затупила, мы приехали в совершенно неожиданное место, которое не было указано ни на карте, ни в Гугле. Если верить дальнейшим поискам в интернете, это место называется Гориджвари. Маленькая церквушка на возвышенности, имя которой также осталось для нас загадкой. Единственное, что можно сказать наверняка – там очень ветренно.

Церковь оказалась совершенно пустынной, на ее территории мы не встретили ни одного человека. При этом не было никаких следов мародерства, краж и прочих следов присутствия туристов.

К сожалению, у меня не сохранились фото пейзажа, который открывается с Гориджвари на город, но поверьте – ради одного него сюда стоит заехать.

Под колокольней находилась крохотная молельня. Одна из причин, по которой я крайне негативно отношусь к православной церкви – наличие невероятного количества золота, камней и прочих совершенно неуместных понтов. Если крест, то на все пузо, если икона – то в 20-сантиметровом позолоченном обрамлении. Именно поэтому я приходил в восторг каждый раз, когда мне встречался обычный деревянный крест из двух палок и икона в обычной деревянной рамке или вовсе без нее.

Стоя на вершине горы мы увидели место, куда мы должны были попасть – многоуровневую крепость Горисцихе – и сразу выдвинулись в ее направлении. Уже на подходах к ней нас ждала группа весьма сюрных скульптур, у каждой из которых отсутствовала одна конечность.

Крепость Горисцихе была построена в середине I тысячелетия н.э., поэтому неудивительно, что от нее остались только стены, через которые открывается вид на весь Гори.

Вот, собственно, и все, зачем стоит посетить Гори. Далее по маршруту – Уплисцихе – древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.

Город был создан в конце II тысячелетия до н.э., а покинут был (и это меня особенно удивило) только в середине XIX века, то есть совершенно недавно. 

В период своего рассвета Уплисцихе насчитывал более 700 пещер и пещерных сооружений. На данный момент «в живых» осталось не более 150.

Только мне на этой фотографии четко видится фрагмент женской груди?:)

В скалах Уплисцихе были высечены несколько сотен различных сооружений, включая храмы, общественные здания и жилые дома. Кроме этого были обустроены колодцы и водостоки, городские ворота, улицы и укрепления города, которые, к сожалению, до наших дней не дожили.

Религия – это зло, из-за которого случается большинство глупостей во всем мире. Уплисцихе пострадал от противостояния христанства (которое в 337 г. было провозглашено государственной религией Грузии) и язычеством, которое «было в ходу» все это время. В результате жители и жрецы города были подвергнуты гонениям, часть помещений и храмов было разрушено, на месте двух главных языческих храмов появились христианские церкви. Вместе с храмами было разрушено крупнейшее винохранилище Уплисцихе, расчитанное на 58 крупных карасов (что было весьма немало для того времени).

Поскольку Уплисцихе находится в сейсмически активном районе и уже не раз серьезно страдал от землетрясений (последнее из которых было в 2000 году), специалисты прогнозируют серьёзные разрушения памятника в течение следующих 30 лет, если не будут приняты своевременные меры по консервации существующих трещин. Так что очень рекомендую вам попасть в этот город до того, как он будет окончательно разрушен.

Следующим пунктом нашего путешествия стал Боржоми – город-легенда, город-вода, город-санаторий. Во всяком случае мы так думали, когда сюда направлялись. Ну а как же еще думать о городе, в котором продается такая полезная и легендарная вода, как Borjomi?

На самом же деле Боржоми оказался более чем заурядным городом, в котором не было и намека на что-то необычное, грандиозное, легендарное. Абсолютно ничем не примечательные улочки.

Дома, навевающие уныние при первом взгляде.

А вот эта фото очень хорошо передает мое ощущение от Боржоми. Блестящий имидж города на постсоветском пространстве и угрюмая реальность в виде трусов и прочего белья.

Единственное место, которое имеет смысл посетить, приехав в Боржоми – это, собственно, сам источник, из которого бьет теплая, омерзительного вкуса и запаха вода. В парке, в котором расположен источник, находится две «достопримечательности». Первая из них – скульптура фотографа, по стилистике очень напоминающая сигнахские.

Вторая – это каменная скамейка, поставленная здесь в честь открытия обновленного парка президентом Грузии Мишей (как его называет здесь большинство таксистов и владельцев придорожных кафе) и президентом Украины Ющенко. Хоть что-то наш президент сделал хорошего, пускай и не для свой страны ;)

Кстати, раз уж речь зашла о Саакашвили. Большинство людей, с которыми мы общались (а это была и молодежь, и пожилые люди) довольны своим президентом. Поносили его, в основном, таксисты. Но тут нет ничего удивительного – эта каста всегда чем-то недовольна. Те, кто выступал в пользу Мишки, говорили, в основном, о беспределе, который пресек президент. Говорят, до его правления на улицу было страшно выходить уже после 6 часов вечера – грабежи, драки, убийства и прочие мелкие радости были в порядке вещей. Новый президент разогнал весь полицейский аппарат и набрал новых ребят, причем в очень большом количестве (полиции в Грузии действительно много), что привело к спокойствию в городах. Лишь один раз мы попали на массовую драку стенка на стенку, да и то в день какого-то футбольного матча, так что понять можно :) Помимо полиции Миша серьезно взялся за дороги, основательно разрушенные горными обвалами, войнами, оползнями. Но об этом мы говорим когда доедем до Сванетии.

А вот и он – легендарный источник Боржоми. С самого утра тут стоят очереди людей с разнокалиберными бутылками за своей порцией теплого и отвратительного на вкус пойла. Мы тоже набрали пять литров, которые, через день или два, вылили, чтобы набрать нормальной воды.

Прямо напротив вокзала, на центральной аллее – приветливое разрушенное здание.

Единственное, что нам очень понравилось в Боржоми – это наше место ночевки. Тихая спокойная опушка, полное отсутствие людей, прекрасный пейзаж.

А это тот самый завод, на котором бутилируют легендарную воду. Если верить самому заводу, то уже в 1900 году количество производимой воды превысило один миллион бутылок в год! Хотя все началось с предприимчивого аптекаря военного боржомского лазарета, который в 1850 году разлил 1300 бутылок лечебной воды и вывез их на продажу.

Посмотрев практически все, что стоило посмотреть в Боржоми, мы отправились в еще один пещерный город – Вардзию. Несмотря на то, что этот город указан на карте, такой административной единицы уже давно не существует. И здесь, в отличие от Уплисцихе, нам понравилось абсолютно все. Во-первых, дорога с прекраснейшими видами и серпантинами. А во-вторых, сама Вардзия. Уже на подъездах к городу стало понятно, что это город не идет ни в какое сравнение ни с Уплисцихе, ни с Чуфут Кале и его монастырем в скале.

Строительство Вардзии началось в 50-е годы XII века. В течение десятилетий люди делали из обычной отвесной скалы многоэтажный город с многочисленными залами, кельями, лестницами, длинными переходами и тайными выходами наружу.

Строительство Вардзии началось во времена правления Георгия III – доброго и любящего свою страну правителя, который начал большое дело по объединению грузинских земель. В самый разгар строительства пещерного города царь скончался, передав бразды правления страной своей дочери – Тамаре, наплевав при этом нам многовековые традиции своей страны. И это оказалось одним из самых мудрых решений царя. Царица Тамара не зря была причислена к лику святых. Именно она продолжила дело своего отца по отвоеванию и объединению земель, ранее принадлежавших грузинскому народу. И именно при ней было закончено строительство Вардзии. Она была противником любых телесных наказаний и за все годы своего правления не отдала ни единого приказа о казни. Кстати, именно Тамаре посвящена поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Правда, пол Тамары все равно сыграл с ней злую шутку – несмотря ни на что ее называли царем, а не царицей.

В городе очень много туристов. У одного из них были обнаружены забавные кеды.

В отличие от Уплисцихе, жителями города были не только монахи и мирные жители, но и воины, готовые в любой момент атаковать врага через многочисленные потайные ходы Вардзии. Несмотря на это город пал, причем практически в прямом смысле. Очередное землятресение откололо от скалы огромный пласт, обнажив те помещения, которые раньше были скрыты от глаз. После этого, до середины XVI века, город оставался обителью монахов до тех пор, пока его не постигла еще одна неприятность – захват персами. Сразу после персов сюда вторглись турки, забрав с собой все, что представляло хоть какую-то ценность. Остальное турки сожгли в главных залах Вардзии. И тем самым спасли наскальные фрески – во время пожаров копоть, исходившая от костров, стала защитным слоем для древних произведений искусства. Жителям города повезло чуть меньше – они были сожжены в том же костре.

В конце XIX века Вардзию заселили новые монахи и продолжили здесь свою неспешную мирскую жизнь. Здесь они живут и по сей день.

Как и в любом уважающем себя пещерном городе здесь есть маленькая пещерная церквушка, которую один из монахов очень просил не фотографировать, чтобы не отвлекать посетителей вспышками.

Сейчас Вардзия находится практически в той же зоне риска, что и Уплисцихе, с той лишь разницей, что причина разрушений может быть не природный катаклизм, а гораздо более беспощадный враг – время. Стены города постепенно трескаются и расслаиваются, что, конечно, не прибавляет городу шансов на долгое существование. Остается лишь надеяться на то, что Миша окажется таким же хорошим, как о нем отзываются грузины, и выделит средства на реконструкцию и укрепление великого города Вардзия.

Вардзия прекрасна. Здесь обязательно нужно побывать. Только приезжать сюда нужно не на полчаса, чтобы иметь возможность спокойно прогуляться по городу, постоять на смотровых площадках и насладиться открывающимся видом, обследовать потайные ходы, которые до сих пор сохранились в пещерном городе.

Я уже не раз говорил о грузинской инфографике. Это еще один ее пример – оставшееся для нас загадкой понятие «24/24». Можно было предположить, что это означает круглосуточная работа во все дни, кроме воскресенья, но с арифметикой все равно какие-то нескладушки. И такие таблички нам встречались по всей Грузии!

После Вардзии нас ждал еще один живописнейший горный перевал – Годердзи. Здесь на высоте 2050 м, мы встретили первые осовремененные аулы.

Если бы не время, которое подгоняло нас (а ночью на этом перевале было бы весьма затруднительно искать дорогу, которой в принципе нет), мы бы провели здесь не один час, снимая горные красоты.

Особенно колоритно смотрится на этой высоте старый разрушенный советский ресторан, находящийся прямо напротив поселения.

Здесь Слоника ждал еще один фотосет. Потому что ну уж очень он хорошо смотрелся среди всей этой высокогорной красоты.

По дороге вниз нас застал ливень. Дороги, которых и без того не было видно, размыло, грунт превратился в болото. И это был очередной раз, когда мы похвалили Слоника и самих себя.

После дождливого и туманного перевала нас ждал солнечный и жаркий Батуми. Но об этом – в следующих выпусках Ломографа.

Попрощавшись с Эндрю, Тором и Сигнахи (к которым мы еще вернемся под конец нашего путешествия) мы продолжили поездку по Кахетии и Алазанской долине. Нашей ближайшей целью был Телави – административный областной центр. По большому счету единственное, чем нам был интересен этот город – это вино. Именно здесь, в Алазанской долине, благодаря климату, обилию вод и лесов, плодородной почве и вообще роскошной природе, произрастает виноград, который сделал из Кахетии главный виноградарский район страны. Здесь производится более 70 видов вина, среди которых известные многим любителям виноградного напитка Киндзмараули, Саперави, Цинандали, Карданахи, Телиани, Ахмета, Алазанская долина. По итогу Телави мы проехали, потому что, как оказалось там совершенно нечего делать. Но обо всем по-порядку.

Выехав из Сигнахи мы наткнулись на заброшенную стоянку, которая показалась мне крайне колоритной и ее нужно было (зачем то?) непременно сфоткать. Это потом мы осознали, что именно так выглядит большинство заправок на территории Грузии и ничего колоритного в этой заправке нет.

Какой-то мужичок, который увидел, как я снимаю заброшенную заправку, подошел к нам, познакомился и начала на очень ломаном языке объяснять нам, что такое положение вещей с заправками – совершенно неправильное, и что в скором времени все будет лучше. Чтобы мы, как туристы, не делали неправильных выводов :)

На пути к Телави нас ждал очередной приятный сюрприз, точнее целая серия сюрпризов. Проезжая мимо какой-то очередной маленькой деревушки, мы остановились у придорожного базарчика, чтобы купить литр какого-нибудь вина на пробу. Серж вышел из машины и пошел по направлению к продавцам. Через пять минут общения он вернулся к нам уже с каким-то старичком. Тот сказал нам, что литр-два вина это не те объемы, которые они продают. Такие объемы они… дарят. «Поехали я покажу дорогу к моему дому» – сказал он и залез в машину. Сержа пришлось оставить на базарчике, поскольку мест в машине не было. Мы поехали к старичку домой, через пять минут он вышел с двухлитровой баклажкой домашнего вина и 0,5 – коньяка. Всучил их нам и попросил отвезти обратно. Стоит ли говорить в каком шоке мы прибывали?

Когда мы приехали обратно, мы обнаружили Сержа, сидящего в компании пяти грузин, попивающего пиво и жующего какие-то бутерброды. Завидев нас, грузины настойчиво пригласили нас к столу, налили пиво, приготовили «грузинские бутерброды» (как они их сами назвали). Главным грузином в этой компании оказался чудесный и добряковый мужик Нукри. Вот он.

На ломаном русском Нукри попытался объяснить нам что означает его имя. Было это где-то так. «Кто летает в лесу?». Мы начали перечислять – совы, дятлы, вороны… «Нет… В лесу летают… ну эти… лоси, медведи…». В итоге мы пришли к выводу, что его имя означает детеныш оленя :) Когда мы все съели и выпили Нукри спросил «Хотите мы устроим вам экскурсию на винзавод?». Учитывая, что мы планировали посетить какой-нибудь винзавод за деньги в Цинандали, мы, в очередной раз опешив, яростно закивали. Нукри и его друг сели в нашу машину (а для Грузии 7-8 человек в машине – это норма) и мы поехали на винзавод.

Винзавод, который был недавно выкуплен одним из друзей Нукри, представлял собой самый настоящий инкубатор. Огромное количество цистерн с вином, от осознания объемов которых голова шла кругом. Казалось, что на экскурсию собрались все работники завода, каждый из которых что-то рассказывал, травил истории и байки.

Завод был очень колоритным, в каждом уголке находились следы советского прошлого.

Самым неожиданным моментом для нас стала фраза Нукри, обращенная к одному из «экскурсоводов» – «Тащи ведро!». Мужичок куда-то убежал и через секунду действительно вернулся с ведерком, в которое нам слили вина прямо из цистерны. Вины было… 10 литров. Одна бутыль белого ркацетели и одна – черного вина.

Помимо этого нам объяснили, что по старой доброй традиции гости должны выпить по бокалу вина. Залпом. Все, кроме, разумеется водителя (несмотря на все убеждения типа «один бокал еще никому не навредил»), мужественно справились с задачей и сразу раздобрели. Серж даже выдал настоящий грузинский (т.е. долгий и запутанный) тост, чему провожатые были крайне рады.

После ритуала винопития Нукри и все остальные пожелали нам доброго пути и попросили вернуться к ним в следующем году. И как-то сразу стало понятно, что мы сюда обязательно заедем при первой же возможности :)

После такого подарка нам уже не было совершенно никакого смысла останавливаться в Телави, поэтому мы поехали дальше, к монастырю Алаверди – второму по величине монастырю Грузии (после тбилисского монастыря Святой Троицы).

Как всегда все исторические выкладки оставим всезнающему Гуглу. Мне же остается сказать, что экскурсию нам проводил душевнейший и очень трогательный дедушка, который настолько эмоционально рассказывал о монастыре, что я прослушал половину рассказа просто наблюдая за его мимикой и интонацией.

После такой экскурсии мы не могли отказать себе в удовольствии довести дедушку до его дома, который находился километрах в 20 от монастыря. Дедушка так растрогался, что пообещал нам по дороге рассказать все, что он знает об этом районе. И сдержал слово :) 

А дальше нас ждал первый горный перевал, название которого мы так и не смогли найти ни в Гугле, ни на карте. Но именно на этом перевале я впервые мысленно поблагодарил нас всех за решение не экономить и взять таки джип. Хотя настоящее бездорожье нас ждало впереди.

Кстати, расскажу еще несколько фактов о грузинских полицейских. Во-первых, они вежливые, что само по себе не может не удивлять. Во-вторых, они совершенно не берут взятки (потому что а) хорошо зарабатывают и без того и б) им грозит срок до 10 лет в тюрьме за взяточничество). В-третьих, они практически никогда не стоят на месте с радарами, а ездят по дорогам, наблюдая за грубыми нарушениями. И в-третьих, и это самое главное – их работа заключается не в заработке денег на дороге, а в реальной помощи водителям. Расскажу о двух ситуациях.

Первая случилась в Тбилиси. Леночка (наш навигатор) не показала нам, что дорога, по которой мы едем, односторонняя и мы двигаемся тупо против шерсти. Не успели мы толком проматериться, как нам на встречу выехала патрульная машина. Нас остановили, забрали документы (а выходить из машины нельзя, так как это приравнивается к нападению). Через пять минут полисмен вернулся и спросил почему мы едем против движения. Мы объяснили, что нас так провел навигатор. Полисмен улыбнулся и сказал «Езжайте за нами». Они включили мигалку и с таким кортежем довезли нас против шерсти до ближайшей двусторонней дороги, после чего попросили быть аккуратнее и пожелали счастливого пути.

Второй случай произошел с нами по пути в Мцхету. Дорога, по которой предлагала ехать Леночка, ремонтировалась, а других дорог она не знала. Поэтому, поблукав немного вокруг да около, мы осознали, что заблудились. Пришлось обратиться к полицейским у ближайшего магазина. Выслушав нас они сказали нам привычное «Езжайте за нами» и повезли нас второстепенными дорогами до трассы. Но на этом не остановились. Включив мигалки они повезли нас на скорости 120 км/ч по трассе. Проехав таким образом километров 50, они остановились, один из полицейских вышел и сказал, что сейчас они довезут нас до следующего поста, который довезет нас до Мцхеты. Так все и случилось. Думаю, вы уже сложили некоторое представление о грузинской полиции (назвать их гаишниками язык не поворачивается :) 

А вот так в июле выглядят большинство рек Грузии.

Горы – это место, где у Слоника были самые длительные фотосессии. Потому что уж очень он гармонично вписывался в окружающую среду.

Проехав по перевалу черт знает сколько километров, то и дело сворачивая «не у того камня», мы наконец выехали на военно-грузинскую дорогу, которая вела нас к Гудаури и Казбеги. Как только мы выехали на асфальт пошел дождь. И все бы ничего, если бы не два НО.

Первое НО. Асфальт очень быстро закончился и нас ожидала совершенно размытый серпантин на высоте порядка 2000 м, без каких либо ограждений. Выбросу адреналина также способствовал очень тусклый свет фар, которые арендодатели Слоника просто забыли проверить.

Второе НО. Поскольку мы еще не привыкли к аппетитам Слоника мы упустили тот момент, когда стрелка уровня бензина упала в красную зону. «Ничего, – подумали мы. – В любой уважающей себя машине в красной зоне есть еще как минимум 5-7 литров бензина. И мы были правы. Но помимо уровня бензина мы забыли о непростой ситуации с заправками. Во-первых, как я уже говорил, в Грузии практически нет круглосуточных заправок. А во-вторых, по дороге к Казбеги (140 км) нам не попалось НИ ОДНОЙ заправки! Доехав до ближайшего полицеского участка мы спросили где мы можем разжиться бензином. На что нам сказали «Километров через 30 (!!!) будет заправка, но она, скорее всего, будет закрыта. А вот еще через 15 (!!!!) будет будочка, где вы сможете набрать бензин в баклажки». Мы рванули в указанном направлении. Но спасительная будочка была закрыта. Поэтому мы решили остановится там, куда доехали и заночевать в машине.

Когда мы проснулись утром мы увидели вот такой пейзаж перед собой.

Оказалось, что мы заснули в селе Арша, километрах в 20 от чеченской границы. Хорошо, что вчера нам не хватило бензина на дальнейшие поиски горючего.

Заправившись до отказа бензином сомнительного качества мы решили обследовать окрестности. Деревушка оказалась очень пустынной и очень забавной. Вот, например, знак СТОП, стоящий просто посреди поля.

Проехав несколько километров мы нашли смотровую площадку, с которой смогли в полной мере насладиться видами Большого Кавказа.

На трассе, как раз в районе курортного Казбеги, мы остановились в придорожном кафе, от пуза наелись шашлыками, хенкали и хачапури (наш традиционный грузинский набор), немного поспали по настоятельному совету хозяина (естественно, бесплатно) и вышли на улицу, чтобы продолжить путь. На колесе нашего Слоника обнаружили двух мелких, расположившихся на переднем колесе.

Неподалеку от кафе наткнулись на маленькую крепость Ананури. Ранее это был опорный пункт правителей этого края.

По дороге к Мцхете нас ждал еще один кафедральный храм – Светицховели, который на протяжении тысячелетия был главным храмом страны, а в настоящее время считается духовным символом современной Грузии.

Забавная деталь. Возле входа в храм, прямо под ногами посетителей, находятся захоронения политиков, правителей и прочих государственных шишек. Чтобы и после смерти быть ближе к народу.

Грузинские храмы и монастыри – это кладезь крутейших текстур и фактур.

Единственным местом в самой Мцхете, которое мы посетили (и которое стоило посетить), оказался монастырь Джвари, расположившийся на холме на слиянии рек Куры и Арагви. Именно этот храм стал первым в Грузии памятником Всемирного наследия. Отсюда открывается отличный вид на город.

Коровы на территории храма – вполне обычное явление.

Инфографика – вот единственная ложка дегтя в грузинской бочке.

Из Джвари мы не сразу смогли уехать, поскольку наш Слоник явно заинтересовал прогуливающуюся мимо корову.

На сегодня все. В следующих выпусках Ломографа – родина Сталина, горные перевалы, морское побережье.

После солнечного Тбилиси мы отправились прямиком в странный город на востоке Кахетии – Сигнахи. Город казался странным во всех смыслах. Копаясь в интернете мы не нашли ни одного хостела и одну гостиницу с совершенно дурными ценами на проживание. Даже наша Леночка не знала такой город. О ней вообще нужно сказать отдельно несколько слов. Леночка – это наш навигатор Garmin Nuvi. Получила она свое прозвище сразу после того, как первый раз со мной заговорила, предлагая держаться левее. Только я услышал ее голос сразу понял – Леночка. С тех пор весь экипаж Слоника звал ее по имени. «Леночка тупит», «Леночка советует», «Леночка заблудилась»… Кстати, именно карта Грузии от Гармина считается наиболее детальной и точной, но я все равно настоятельно рекомендую запастись последним выпуском обычных бумажных карт – самым надежным и точным навигатором. В паре они будут полноценным путеводителем.

Итак, Сигнахи. До того как попасть туда мы слышали его второе название – Город Любви. Такое слащавое название не предвещало ничего хорошего. Дорожный знак на въезде в город.

Но стоило только заехать в город (в котором, кажется вообще отсутствуют окраины), как все ожидания были напрочь разрушены. Потому что ничего сказочнее я еще не видел. Это был не город. Это были самые настоящие декорации. Очень чистый, очень спокойный, очень тепло освещенный, очень компактный и душевный.

Надо понимать, что Сигнахи, как сказал нам будущий китайский друг Чэн – это one day city. То есть он очень маленький и предназначен не для того, чтобы любоваться достопримечательностями, а для того, чтобы отдыхать душой. Благодаря его миниатюрности мы практически сразу попали в главный парк. И каково же было наше удивление, когда мы увидели, что совершенно весь парк был наполнен молодежью и детьми. Честное слово, это походило на фильм «Волшебная страна», настолько нереальным казался этот город! К сожалению, камера не смогла передать всю красоту ночного Сигнахи, но уверяю вас – для полноты ощущений сюда нужно приезжать именно вечером.

Поскольку все ночевки после Тбилиси у нас были в палатке и джипе, после шатаний по ночному Сигнахи мы поехали за город, чтобы искать место для ночевки подальше от людей. По дороге совершенно случайно свернули с главной трассы, совершенно случайно проехали дальше, чем планировали и совершенно случайно доехали до самого душевного хостела, в котором мне доводилось бывать – Hostel of Tura.

Заправляет этим хостелом позитивнейший американец Эндрю, которому дом достался в наследство от отца, который приехал в Грузию, чтобы заниматься сельским хозяйством. Очень рекомендую вам останавливаться именно здесь. Вас ждет гостеприимный Эндрю, отличные завтраки, приготовленные им собственноручно, большой двор, комфортный душ и спальни и главное – позитивнейшее и совершенно неугомонное создание – пес Тор. Вот он.

По дому можно ходить часами и отыскивать разные приятные мелочи, подаренные постояльцами хостела со всего мира.

Как же приятно было увидеть в грузинском доме, принадлежащему американцу, этот плакат, который занимает почетное место на полстены. Эндрю с нескрываемой гордостью прочитал нам что на нем написано и даже объяснил смысл написанного :)

А еще Эндрю коллекционирует совершенно раритетные спичечные коробки. Так что если будете здесь останавливаться привезите ему коробок, он будет рад ;)

Совершенно непонятно где он откопал коробок с надписью Шашлики Good!

На утро, после плотного завтрака, мы отправились обследовать дневной Сигнахи. И днем наше впечатление от города ничуть не испортилось. Одна из главных достопримечательностей здесь – великая грузинская стена – Сигнахская крепость, окружающую старую часть города.

Как нам потом объяснил Эндрю, Саакашвили вложил огромные средства в реставрацию города с целью превратить его в еще одну туристическую мекку, курорт. И ему это, бесспорно, удалось. Уверен – в ближайшие несколько лет Сигнахи станет курортным центром Грузии, так что езжайте туда пока его не заселили галдящие отдыхающие и бесконечные китайские туристы.

Здесь не нужно никаких карт, не нужно шерстить Гугл в поисках достопримечательностей. Достаточно просто пошляться по маленьким городским улочкам.

Как оказалось, Сигнахи не зря называется городом любви. Например, здесь вы можете обвенчаться в любое время суток!

В парке остановилась группа американских туристов и просто начали петь приятными поставленными голосами. Спели, поклонились слушателям и пошли дальше.

Практически во всех городах, в которых нам удалось побывать, мы встречали скульптуры Тамады. Для грузин тамада – это обязательный элемент любого застолья. И здесь нет ничего общего с нашим пониманием тамады – пьяные в хлам гости, тупые конкурсы и жуткие тосты. Грузинский тамада – это человек, который следит за соблюдением ритуала застолья, идеальным порядком за столом и соблюдением винного этикета. Естественно, одной из главных задач тамады являются тосты. Но они, вопреки стереотипу, совсем необязательно должны быть длинными и пространными. Это может быть одно слово «Побеждай!», если тамада решит, что именно это слово сейчас необходимо человеку. Даже если за столом сидят и выпивают два грузина один из них непременно будет тамадой. В старину мастерству быть тамадой обучали с самого детства. Вот такой вот он, настоящий грузинский тамада.

Днем молодое население города сменяется более пожилыми людьми. В парках мужики рубятся в нарды.

На улицах дедушки продают давно забытые мной и такие детские леденцы-петушки.

Или просто прячутся под деревьями. И выглядят очень забавно )

Мэрия города выглядит не менее игрушечно.

По городу разъезжают туристические мотоколяски…

… и туристические автобусы.

Скульптуры в Сигнахи – отдельная тема. Выдержаны в духе самого города и, судя по стилистике, выполнены автором скульптур в Тбилиси, о котором я говорил в прошлом посте.

Туристическая направленность города прослеживается даже в системе городской навигации – наконец-то здесь есть английский дубляж!

Здесь же, в Сигнахи, мы попробовали самое вкусное вино, которое нам удалось найти во всей Грузии. Продается оно в маленьком погребе, а производится опять-таки американцем, который приехал в Грузию лет пять назад и начал производить свое домашнее вино по старинным грузинским рецептам. Теперь маленький заводик винодела отгружает по 60 тонн вина в Вашингтон и, если не ошибаюсь, какой-то итальянский городок.

Находится погреб-магазин на главной улице (не пропустите). Как только увидите эту вывеску – тормозите, вам сюда.

А это Аманда, жена владельца, совершенно чудесная девушка, которая даст вам продегустировать все вина которые производит заводик под названием Pheasant’s Tears (около десятка сортов), или просто поболтает на отвлеченные темы.

Раньше этикетки на вина смотрелись очень круто – они были отрисованы вручную грузинскими художниками. Очень жаль, что в погоне за солидностью, владельцы завода заказали редизайн этикеток грузинским дизайнерам. И тем самым лишили продукт ощущения ручной работы.

Идешь по улице. Чихнул. И слышишь как со второго этажа тебе пожелали здоровья. Поднимаешь глаза, а там сидит старичек и улыбается тебе всеми оставшимися зубами. Мелочь, чепуха, «а настроение улучшилось» ©

Здесь же, чуть дальше центра города, находится маленький ботанический сад. 

После целого дня шатания по городу сложно было найти место более удачное место для тихого часа.

А пока юная часть коллектива валялась в объятиях Морфея (еще часть валялась на соседней лавочке, а Серж заснул в машине), я продолжил брождения по теперь уже однозначно любимому городу.

Маленький совет для всех, кто берет в Грузию навигатор. Если вам нужно указать в навигаторе центральную улицу города, в который вы собираетесь, но вы не знаете как она называется – просто вбейте улицу Руставелли. В 90% случаев именно окажется центральной в какой бы город вы ни поехали, в остальных 10% случаев главная улица будет по соседству.

Чем дальше я бродил по городу, тем все больше мне не верилось, что в этих домах кто-то живет. Декорации, сплошные декорации.

На многих домах висят наклейки, символизирующие второе название Сигнахи – город любви.

В центре города стоит памятник грузинскому герою Вано Сараджишвили, создателю грузинской оперы, народному певцу СССР, чье гордое имя носит один лучших грузинских коньяков, которые я пробовал.

В качестве подарка для нашего нового американского друга мы решили собственноручно тематически расписать деревянный набор посуды. Помимо прочего, Эндрю получил вот такую разделочную доску с изображенным на ней хозяином и его псом.

После возвращения в сад я решил немного поспать в тени деревьев. Когда я проснулся нашу Иннку уже окружили два грузина, с вином, присказками на кривом русском языке и, естественно, сплошным позитивом. Ни о каком грубом приставании и прочих привычных намеках и речи не шло. Вот, например, один из двух мужиков. Иван Иваныч, во всяком случае именно так он нам представился. Человек-позитивище! В очередной раз я пожалел, что я был за рулем. Когда нам уже было пора ехать дальше, Иван Иваныч практически умолял нас остаться в его доме, который располагался неподалеку, причем остаться минимум до завтра. Эх, если бы не график…

Чтобы мы имели представление о грузинской водке, Эндрю показал нам бутылку, которую он специально хранит для запугивания туристов, желающих перепробовать все доступные алкогольные напитки. Что происходит с нашей водкой, если ее положить в морозилку? Она разделится на два компонента – вода замерзнет, спирт останется в жидком состоянии. Грузинская водка замерзла вся :)

А вот счастливый обладатель псины и дощечки.

Во время нашей первой ночевки у Эндрю мы имели неосторожность оставить купленный нами предварительно арбуз недалеко от нашей палатки. Ну казалось бы – что с ним должно случиться? Народу вокруг нет, а если бы и был – никто бы не взял. Поскольку я обе ночи я ночевал на улице на конструкции, которую хозяин гордо называл housetree, утром я услышал странное шуршание и причмокивание прямо под моим «домом». Я проснулся, услышал, забил и продолжил спать. Впоследствии оказалось, что шуршащие звуки издавала стайка свиней, которые забрели к Эндрю во двор и перекопали ему всю землю. Но не это было самым страшным, а то, что свиньи, суки, сожрали наш арбуз, который мы так хотели съесть утром! На фото отважный Тор отгоняет свиней от дома своего хозяина.

Это китаей Чэн, о котором я уже говорил. На самом деле никто толком не знает как его зовут. Эндрю перебрал все возможные варианты – Чэн, Чан, Чун, Чин… потом плюнул и просто назвал его китайцем. Так вот Чэн (будем звать его так) приехал в Сигнахи на велосипеде… из Турции! При этом он не заядлый велосипедист и не марафонец. Он просто решил сделать то, чего еще никогда не делал. Вот чем хороши хостелы – в них всегда полно уникальных людей, с которыми общаться – одно удовольствие.

Пьянка. Вино. Пиво. Чача. Вино. Пиво. Чача. Вино. Пиво. Чача.

На самом деле в Сигнахи мы были дважды. На обратном пути в Тбилиси мы не смогли отказать себе в удовольствии провести еще одну ночь в самом сказочном городе Грузии. А была бы свободная неделя – здесь бы мы и остались. Именно сюда нужно приезжать после напряженного рабочего года. Но не забудьте – только вечером, обязательно вечером! А пока спасибо тебе, Сигнахи, спасибо, Эндрю, спасибо чудовище Тор. Мы еще сюда обязательно вернемся!

Дальше нас ждали Ахмета, винзавод, замок Алаверды с душевнейшим дедушкой-гидом и гора Казбег с совершенно дурацкой ситуацией на границе с Чечней. Но об этом – в следующем выпуске Ломографа ;) 

Наконец-то дошли руки до фотоотчета о корпоративном автокруизе по Грузии. За время поездки было пройдено 2400 км, более 30 разнокалиберных городов, отобрано, обработано и подготовлено к завешиванию более 450 фотографий, поэтому отчет придется разбить на несколько частей, первая из которых – город, с которого все началось – Тбилиси. Но прежде, чем начать свой фоторассказ, скажу, что в Грузии самое главное – это не пейзажи (которые, бесспорно, прекрасны), не архитектура (которая особо ничем не выделяется, хоть и невероятно колоритна) и не достопримечательности (которых, по большому счету, не так уж и много и все они сводятся к храмам или монастырям). Как правильно заметил один из моих фейсбучных друзей Дима Федоренко, «главное достояние Грузии – это люди». Но об этом мы еще поговорим.

Вообще мой ТОП3 в Грузии выглядит так (по ходу написания этот список превратиться в ссылки):

1. Люди, чье гостеприимство просто сбивало с ног. И самое главное – это касается не только старшего поколения, но и молодежи!
2. Город Сигнахи (самый душевный городок во всей Грузии).
3. Горные перевалы (ощущение полной дикости, свободы и единения с природой!).

Все. Теперь со спокойной душой можно приступать к рассказу о начале нашего путешествия. Изначально мы планировали добираться до Грузии на своей машине, но оказалось, что сделать это не так просто, точнее – невозможно. Потому что в наличии есть только два пути – через Абхазию или через Чечню, Осетию, Кабардино-Балкарию. Второй вариант, как вы понимаете, нас не сильно устраивал. И не только из-за нестабильной обстановки. Как рассказали нам россияне, которые как раз ехали этой дорогой, на тех границах творится самый настоящий беспредел – с водителей снимают деньги в ненормальных количествах – по 50-70 баксов за проезд. Через Абхазию проезд также затруднен в связи со сложными политическими отношениями с Грузией. Был еще третий вариант – перевезти авто паромом. Но стоимость (около $600) и длительность путешествия (2 суток) нас совсем не устраивали. Поэтому было решено в Грузию лететь самолетом, а там арендовать машину. И, как оказалось, этот вариант оказался самым правильным, но об этом позже.

Летели самолетом от Georgian Airlines. Маленький кофмортный самолет с обычным для таких самолетов завтраком. Два часа пути и мы на месте. Первая приятная неожиданность случилась в маршрутке аэропорт-тбилиси. Дело в том, что во многих грузинских маршрутках стоят автоматы по выдаче билетов, которые работаю только на мелочи (тетри). А поскольку после обмена валюты в аэропорту у нас были только крупные купюры (лари), оплатить проезд мы не могли. Пришлось ходить по салону с просьбой разменять лари на тетри. С нами вместе ехали стюардессы, с которыми мы летели в Тбилиси. Они просто дали нам деньги и сказали, что ничего менять не нужно и вообще хорошего нам путешествия. А за вас часто в маршрутках платили? ;) Кстати, в большинстве маршруток играет, мать его, русский шансон.

А это Джордж, позитивный чел, активный путешественник и владелец Tbilisi Hostel, в котором мы и остановились. Правда, и здесь нас ждал небольшой казус. Когда мы добрались до хостела, оказалось, что под нашими именами уже заселилась какая-то группа поляков. После неоднократно повторенного FUCK! Джорж отвел нас в свой двухэтажный дом, врулил нам ключи, извинился за нестыковку и сказал, чтобы мы чувствовали себя как дома. При этом он даже паспортов наших не видел! В нашем распоряжении оказался огромный дом со всеми удобствами и чудесным двором.

В Тбилиси мы пробыли два дня. Стоит ли говорить, что без глобальной интернациональной пьянки дело не обошлось? У Джорджа было нашествие интереснейших людей со всего мира. Например, Джеймс и Эмили (обоим – сильно за 30) – парочка из Лондона, которые поженились и решили устроить себе медовый год. Они просто подумали, что занимаются в жизни совсем не тем, что им на самом деле хочется и что так жить нельзя. Поэтому они продали свои машины, бросили работу, купили два мотоцикла и поехали в мотокругосветку! И это несмотря на то, что Эмели до этого на мотоцикле сидела два или три раза! У меня давно не было таких вдохновляющих бесед! Кстати, вот их блог мотопутешествия, там есть что почитать ;)

А это Крис. Позитивная батарейка из США. Однажды он понял, что устал от Штатов, их устроев, людей и решил уехать. В итоге осел в Турции в качестве преподавателя английского. «Теперь я трачу гораздо меньше времени на работу и гораздо больше на то, что я действительно люблю – путешествия». Респект тебе, Крис! Cheers!

И стоит ли говорить, что после нескольких бутылок домашнего вина, пива (кстати, очень неплохого) и, кажется, чачи, Серж (который очень быстро получил прозвище Wikipedia) отрыл где-то музыкальный инструмент и начал всех покорять? В общем, те кто знают Сержа понимают о чем я :)

Все Тбилиси мы, как и положено туристам, прошатались с камерами наперевес. И пока снимали мы, снимали нас.

Иногда этот город своими двориками очень напоминал Одессу.

Иногда – Карловы Вары.

Порой Тбилиси напоминает тихий европейский город.

А иногда – любой крымский городок.

Вино в Грузии – такой же привычный и распространенный напиток, как у нас – пиво или кока-кола. Пить вино здесь начинают в раннем возрасте, пьют, в основном, сухие вина. Кстати, только после Грузии я пристрастился именно к сухарям, хотя до этого ничего, кроме полусладких, пить не мог.

Считается, что Харьков – очень зеленый город. Но по сравнению с любым из городов Грузии Харьков – это практически пустыня. При этом, в отличие от родного города, зелень здесь остается зеленой несмотря на палящее солнце, а не принимает нежно-желтые оттенки.

Как я уже говорил, большинство достопримечательностей Грузии – это церкви, храмы и монастыри. И все они, как и положено, собраны в историческом центре Тбилиси. Который, кстати, можно обойти ровно за день (учитывая горные подъемы). Чтобы не превращать фотоотчет в историческую экскурсию по городу, оставлю эту миссию всезнающему Гуглу. 

Там же, в центре, мне удалось найти официальную Ябблолавку вперемешку с сервисным центром. Благо, которого нет в моем родном городе!

Грузинские граффити ничем не отличаются от любых других, но почему-то именно здесь они смотрятся особенно неожиданно.

Хотя иногда сюжеты были вполне предсказуемы.

Тбилиси – очень продуманный город. Вот, например, набережная Мтквари, засаженная бесстыдницей (которая получила свое название благодаря отсутствию коры).

А вот мост через Мтквари. На мосту – скульптуры проституток. Одна из которых стоит с сигаретой в ожидании клиента. Вторая приготовилась «встречать» клиента. Третья его уже встретила. А четвертая направляется к машине.

И прямо под этим мостом со скульптурами проституток, на набережной, засаженной бесстыдницей, работают проститутки. Вот это я понимаю брендирование рабочего места! Причем работают даже днем, очень трудолюбивые грузинские проститутки.

Не стоит удивляться ничем не огороженным дырам глубиной метра два прямо посреди тротуара. Потому что если бы не они дороги в Тбилиси были бы просто идеальны. Кстати, Грузия – вообще не велосипедная страна. За все время круиза я увидел 5-6 велосипедистов. Конечно, это объясняется в первую очередь ландшафтом страны, но уверен здесь и дыры сыграли свою роль ;)

Wissol – одна из немногих цивилизованных сетей бензозаправок. Большинство же станций представляют из себя строения советского типа с очень сомнительной жидкостью вместо бензина. Но об этом я расскажу отдельно. А пока предупреждение: на грузинских заправках в большинстве случаев нет магазинов! Еще одно предупреждение: в Грузии заправки работают не круглосуточно, большинство из них закрывается в 22-23. И последнее предупреждение: здесь не принимают к оплате кредитные карточки и доллары, поэтому убедитесь, что у вас есть достаточное количество лари. Еще об одном приколе с заправками я расскажу в отчете о Казбеги.

Как только заканчивается центр начинается самый настоящий тбилисский колорит.

На улице можно встретить вот такие кресла. Нет, их не продают. Нет, это не экспонат. Просто кресла. Прямо на улице. И это никого не волнует.

Вдоль улиц стоят старьевщики, продающие старинную мебель.

Отдельным потрясением для меня стал здоровый патриотизм грузин. Они по-настоящему любят свою страну! Везде, в каждом дворике, вы увидите самые разные изображения флагов Грузии.

Каждый второй, если не все автомобили, ездят с наклейками Я ЛЮБЛЮ ГРУЗИЮ. Мерсы, бумера, мустанги – все в наклейках.

Несмотря на проамериканскую направленность и развитие туристического бизнеса, в Грузии до сих пор не удосужились ввести дублирование улиц, парков, предупреждающих надписей на английском (не говоря уже о русском) языке. Даже бренды предпочитают грузинское начертание.

Справедливости ради надо сказать, что иногда все же встречаются таблички с русским дубляжом. Правда, это практически никак не меняет ситуацию – все равно не знаешь как спросить у прохожих как тебе пройти к месту назначения :)

Одним из шедевров грузинской архитектурной мысли является система водоотвода. Чтобы не заливать тротуары, трубы выведены над головами прохожих прямо на проезжую часть. Вот так.

Грузинские бутики отличаются не столько ассортиментом, сколько здоровой самоиронией своих владельцев.

Еще немного о людях. Вот идешь ты по какой-нибудь маленькой улочке, видишь табличку «В этом доме жил великий русский писатель Максим Горький» (кстати, обратите внимание на то, как заботливо высветлена грузинская часть надписи :)

Ты останавливаешься, чтобы сделать фото из разряда «хрен-знает-зачем-нужно-но-на-всякий-случай-сделаю». Тебя видит хозяин маленькой хлебопекарни, расположенной в этом же домике-пристройке, выбегает и со словами «Эээ, дарагой» приглашает тебя на экскурсию по его «хлебзаводу».

Внутри тебя встречают очень добродушные мепурэ (пекари).

После чего хозяин с пожеланием хорошего путешествия просто вруливает нам вкуснейший и свежайший шотис пури. Естественно, бесплатно. Только потом мы узнали, что этот вкуснейший хлеб подается абсолютно во всех ресторанах и кафе без ограничений в количестве.

Базары здесь встречаются значительно чаще, чем обычные магазины.

Встречаются и блошиные рынки, где продаются по-настоящему раритетные (и главное – рабочие!) вещи.

После прогулок по грузинским улицам совершенно четко понимаешь, что чужаки делать здесь рекламу просто не смогут – утонут в дебрях грузинского менталитета :)

Хотя попадаются здесь и образчики типичной отечественной рекламы.

А вот так Билайн, который очень популярен в Грузии, плюет на свою фирменную стилистику.

Цифры обратного отсчета сделаны здесь таким образом, чтобы даже на расстоянии в километр ты видел сколько времени у тебя осталось, чтобы проскочить на желтый. А учитывая хваленую джигитовость грузинских водителей (которая ничуть не надумана), это приспособление крайне актуально.

Вообще надо сказать, что водители наших маршруток по сравнению с обычным грузинским водителем – самая настоящая паинька, соблюдающая все правила дорожного движения. В Грузии не принято пользоваться поворотниками, развороты на перекрестках из правого ряда – обычное дело. Пешеходные переходы здесь являются не более, чем уличным декором. Но к такому темпу движения привыкаешь очень быстро и уже через несколько дней ты вовсю материшься на водителей, которые не уступают тебе дорогу когда ты обгоняешь их по встречке.

В Грузии очень много загадочного. Например, вот этот пешеходный переход, который упирается прямиком в забор. О других загадках Грузии читайте в следующем выпуске Ломографа.

Теме валютных обменок можно было бы вообще посвятить отдельный пост. Честное слово, это – искусство.

В самом центре Тбилиси отгрохали сомнительное строение, которое призвано быть мостом. При первом взгляде на эту конструкцию вообще непонятно куда смотрел главный архитектор города.

Но для того, чтобы его оценить по достоинству достаточно попасть на мост ночью.

Весь проспект Руставелли уставлен маленькими фигурками героев различных сказок и спектаклей.

Метро в Тбилиси ничем не отличается от метро любой другой постсоветской страны. Разве что рекламы в разы меньше. И схем проезда нет ни на станциях, ни в составах. Что несколько затрудняет передвижение, так как остановки объявляются, естественно, по-грузински. 

Одним из настоящих грузинских благ является вода. Она здесь невероятно вкусная и чистая. Именно этим, в основном, и объясняется слава грузинских вин. Вода. Жители совершенно не парятся по поводу источниковых вод – они просто включают кран и пьют. На улицах стоят тумбы с водой, которые я последний раз видел где-то в районе СССРа.

С инфографикой у грузин все достаточно грустно. Хотя иногда попадаются и весьма забавные экземпляры. Например, вот этот весело скачущий по ступенькам персонаж.

Каково же было мое удивление, когда я увидел в Грузии мой самый нелюбимый банк из всех возможных, оплот мудаков, хамства и наплевательства – ПриватБанк.

Первая гора, на которую мы взобрались в Грузии – гора Сололаки, ранее – один из самых престижных районов Тифлиса (оригинальное название Тбилиси, дословно означающее «теплый источник»). На горе стоит 20-метровая Мать Грузии, очень хорошо символизирующая собой нрав грузинского народа: в левой руке – полная чаша для тех, кто пришел как друг, в правой руке – меч для тех, кто пришел как враг. Изначально статуя была выполнена из дерева, впоследствии ее заменили на аллюминиевую.

Горная архитектура – дело красивое и непростое. Обратите внимание на нижние балконы дома.

Там же, на горе Сололаки, находится Нарикала – крепость 386 года отроду, резиденция грузинских царей. И да, отсюда тоже открывается прекрасный вид на город. Кстати, я же еще не говорил, что в Тбилиси проживает треть всего населения Грузии? Ну так вот, живет здесь полтора миллиона грузин.

На территории Нарикала работают очень колоритные священники.

И растут гранаты.

На обратном пути попалась группа азартных ребят, которые очень активно рубились в карты «стенка на стенку». Побеждала команда самого мелкого, который сидит на снимке к нам спиной.

У подножия Сололаки находятся район легендарных серных бань. Это и есть самый что ни на есть исторический центр города. Как вы помните, Тбилиси дословно переводится как «теплый источник». Если верить легендам, открыл эти источники царь Горгасал – будущий основатель Тбилиси, – который обнаружил горячие ключи и решил воздвигнуть возле них крепость. Позже источники были накрыты куполами и преобразованы в бани.

После долгого дня путешествий по горам, мы решили опробовать что из себя представляют легендарные серные бани. По большому счету, отличались они лишь интерьером – засчет своей древности он выглядит значительно монументальнее. Внутри нас ждало сразу два сюрприза. Во-первых, запах. Поскольку источники, на которых стоят бани, – серные, то и запах внутри бань соответствующий. И честное слово – назвать его приятным можно лишь с большой натяжкой. Во-вторых, привычный резервуар для холодной воды, в который так приятно окунуться после десяти минут в парилке был наполнен… горячей водой со вкусом серы! Приходилось сначала бежать под холодный душ, потом бежать в горячую ванну, потом опять под душ, а потом – снова в парилку. Но в итоге вошли в ритм у ушли из бань совершенно свежие и обновленные.

А вот, пожалуй, самая известная баня во всем районе. Именно в ней парили свои косточки Сталин, Дюма, Петр Великий, Грибоедов, Пушкин. Восторженная цитата последнего («Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань») заняла почетное место на табличке при входе.

Дальше – выше. Одно из самых прекрасных мест Грузии – это гора Мтацминда, что означает святая (цминда) гора (мта). Гора достаточно высокая – порядка 800 метров), поэтому многие лузеры взбираются на нее на машине. Тем самым лишая себя удовольствия увидеть прекрасные пейзажи по пути и насладиться моментом покорения горы ;) Поэтому советую вам – восходите на нее пешком. Парк, который должен стать вашей конечной точкой покажется вам еще сказочнее, чем он есть на самом деле.

По пути на вершину Мтацминды вам попадется Пантеон – тбилисский некрополь. Помимо замечательного вида на город здесь вы сможете обнаружить могилу русского писателя, убитого в Персии, - Александра Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе. Удивительно, что при нынешних отношениях между государствами Россия до сих пор не потребовала у Грузии перезахоронения. Вообще именно здесь похоронены великие люди Грузии. Например, Екатерина Джугашвили, мать Сталина.

В тот самый момент, когда ваши ноги начнут приятно гудеть, а одежда будет насквозь мокрой, вы доберетесь до пункта назначения – великолепного парка, который был построен грузинским миллиардером Бадром Патаркацишвили. Впоследствии парк был приватизирован правительством Саакашвили, а Бадр был, по традиции, убит.

Ухоженные лужайки, вылизанные аллеи, бурная зелень вокруг, а соответственно – прохлада, из колонок на столбах по всему парку поет Стинг (а не привычный шансон). Здесь очень круто! Если бы у нас было больше времени я бы забрался сюда еще раз, с книгой, часиков на пять.

Здесь же, в парке, реставрируется колесо обзора. Теоретически с него должен быть невероятный вид на Тбилиси. В нынешнем же состоянии он немного напоминает Припять.

При всей моей нелюбви к религии, я совершенно спокойно отношусь к храмам, церквям и монастырям. Но есть такие места, к которым невозможно остаться равнодушным. Плотность таких мест в Грузии оказалась выше, чем в любой другой посещенной мной стране. В Тбилиси таким местом оказался кафедральный собор Святой Троицы. Невероятное по своим масштабам здание (98 метров), отреставрированное при правительстве Шиварнадзе, и прилегающая к нему площадь с садом, бассейном, террасами по-настоящему впечатляют.

По большому счету это маленький религиозный городок внутри Тбилиси.

В последний день в Тбилиси, как раз после интернациональной пьянки, мы взяли в аренду белого четырехколесного монстра – Ford Explorer, которого в дальнейшем назвали Слоником. Потому что жрал много (в среднем 17 л), ехал по любой поверхности и под любым градусом (что особенно спасало нас на горных перевалах) и был чертовски красив и дружелюбен. Сразу хочу дать совет всем, кто планирует повторить наш маршрут – не экономьте, берите только джипы. Крузер или любой другой аналог с большим ходом подвески. Да, вы не сэкономите на бензине, но зато побережете нервы и проберетесь туда, куда сложно попасть даже пешком.

Тбилиси – хороший город, с гостеприимными людьми, прекрасными видами, древней архитектурой. Но по большому счету это город-миллионник со всеми вытекающими – с каждый годом здесь все больше бизнеса и все меньше национального колорита. Поэтому самые яркие эмоции нас ждали впереди. В любом случае спасибо тебе, солнечный Тбилиси, ты прекрасен! А мы поехали дальше, в мой будущий любимый город – Сигнахи.